MP4-12C Chronograph McLaren - TAG Heuer Carrera Uhr

Ende 2013 zeigte TAG Heuer den TAG Heuer Carrera MP4-12C Chronograph McLaren als Beweis für ihre langwierige Beziehung zu McLaren (weil anscheinend zuvor McLaren Heuer Stoppuhren benutzte). Mittlerweile glaube ich nicht, dass die Uhren ausgeliefert sind. Was ist ein wenig lustig ist die Tatsache, dass McLaren hat wirklich formell aufgehört die Schaffung der MP4-12C Fahrzeug - deren Titel ist ein Bestandteil der Uhr sowie auf die besondere Zifferblatt. McLaren änderte das MP4-12C Fahrzeug im Jahr 2014 mit dem neuen McLaren 650S. Ein Minimum der Autos sieht ein wenig ähnlich aus.

Wahrscheinlich die meisten "Carrera" Teil der Uhr kann die 43mm breite Carrera-Stil Fall. Allerdings ist es in Klasse 2 Titan, und nie Stahl, wie die Mehrheit der anderen Carrera Uhren erstellt. Darüber hinaus enthält es eine etwas andere suchende Aluminium-Lünette für diese Tachymeter-Skala. Der Fall ist sandgestrahlt, das ist, wie Grade 2 Titan am besten aussieht, was wasserdicht bis 100 Meter ist. Die TAG Heuer Carrera MP4-12C passiert auch mit großartigen Bildern. Wenn dies mit dem Zifferblatt verbunden ist, können Sie beobachten, wo TAG Heuer eine Gesamtsumme von den meisten Carrera Uhren außerhalb der bekannten Schriftart benötigt. Praktisch alles andere unterscheidet sich, zusammen mit der Bewegung und Materialien verwendet. Das Zifferblatt wird hauptsächlich aus einem Stück Kohlefaser und Saphirglas gefertigt - viel geräuchert.

Die orangefarbenen, farbigen Hände sind lesbar, und auch die Schönheit ist eine ziemlich Kombination aus Avantgarde und Automobilchik. Lege die Uhr neben einem orangefarbenen McLaren MP4-12C und sie passen eindeutig zusammen. Es ist oft schwer, Kohlefaser auf das Zifferblatt der Uhr einzuschließen, aber es immer noch zulassen, dass es "High-End" aussieht, aber das konnten sie relativ gut erreichen. Mit dem sagte, das Zifferblatt ist seltsam genug, um es wirklich zu einem Kult-Liebling versus etwas, was auch immer Mainstream.

Diese Bewegung kann das Dubius-Depraz Kaliber 4900 sein, und es bietet einen 30-minütigen Chronographen, zusätzlich zu großen Datum und Monat Indikator. Das heißt, es ist eine jährliche Kalender-Chronographenuhr mit einem großen Tag - etwas, das sehr selten in Uhren wie diesem ist - und vielleicht das erste Mal von einem in einem Carrera bekannt. Das Zifferblatt enthält eine halb-skelettierte Betrachtung der Bewegung und zeigt die Datums-Ziffernscheiben zusammen mit der Monats-Ziffernscheibe (deren Anzeigefenster etwa 4:30 Uhr erreicht). Die Bewegung ist offensichtlich eine automatische und es hat etwa 44 Stunden Gangreserve, läuft bei 28.800 bph. Darüber hinaus enthält der Chronograph eine Fly-Back-Funktion - das ist ein zusätzlicher Faktor, den Sie eigentlich nicht auf Carrera Uhren sehen. In den meisten ist die Uhr extrem einzigartig, Es verfügt über ein Design, das nicht jedem Geschmack entspricht. Verbunden mit dem Fall ist ein sehr schönes schwarzes und orange perforiertes Lederband mit einem passenden Titan-Faltband.mehr sehen Replica Schweizer rolex und fake rolex

JAEGER-LECOULTRE - 3 FAVORITEN

Es gibt viel zu lieben über Jaeger-LeCoultre, aus der Tatsache, dass fast jeder Teil jeder Uhr im Haus gemacht wird, um die 1000 Stunden der Prüfung, die jede Uhr erhält, zu ihrem Engagement für innovatives Design und die Fähigkeit, echte Symbole zu erstellen. Wir sind sehr stolz darauf, Edinburghs exklusiver Händler dieser fabelhaften Marke zu sein.

Ihr Prozess für die Schaffung neuer Uhren ist, was sie wirklich auseinander setzt. Anstatt bestehende Bewegungen in neue Uhren zu zwingen, beginnt Jaeger-LeCoultre mit einem Design und schafft dann eine Bewegung, die es passt. Als solche haben sie über 1.200 verschiedene Bewegungen geschaffen, wobei jedes andere Modell ein eigenes, speziell erstelltes Kaliber enthält. Diese Leistung wird durch den Einsatz jedes Teils des Prozesses unter einem Dach in ihrer Herstellung im Schweizer Vallée de Joux ermöglicht.

Von der Atmos-Uhr bis zum Reverso haben viele Schöpfungen von Jaeger-LeCoultre zu Recht den Symbolstatus erreicht. Sie bieten das volle Horologiespektrum, von der einfachen Zeit nur Uhren bis hin zu großartigen Komplikationen sowie alles dazwischen. Mit einigen Schwierigkeiten haben unsere Markenmanager es geschafft, 3 Lieblingsmodelle einzuschränken:

Master Ultra Thin 1907 Eine Hommage an das, was damals die dünnste Bewegung war, die von Jaeger-LeCoultre im Jahre 1907 produziert wurde, zeigt diese elegante, zweihändige, manuell gewundene Uhr die Kompetenz der Marke in dünnen mechanischen Bewegungen. Eine Meisterklasse in pared Rücken Verfeinerung, ist es die perfekte Kleid Uhr.
Rendez-Vous Tourbillon In 18ct Gold und Set mit Diamanten, ist diese Uhr eine glorreiche Schmuckschöpfung in ihrem eigenen Recht, aber es beherbergt auch eine der faszinierendsten und prestigeträchtigsten Uhrmacherkomplikationen: das Tourbillon. Ihre Tourbillons haben Auszeichnungen für die genauesten jemals geschaffen, und diese Meisterschaft ist in diese schöne Damenuhr mit der gleichen außergewöhnlichen Qualität, die Sie in ihrer Herren-Bereich zu finden.
Duomètre à Quantième Lunaire Eine faszinierende Uhr, deren Bewegung zwei Stromquellen enthält - eine rein für die Zeitmessung und eine für die Anzeige von Funktionen (Datum, Mondphase, Sprungsekunden und Leistungsreserven). Die zweite Stromquelle sorgt dafür, dass keine Kraft aus der Uhrbewegung genommen wird, die jederzeit die höchste Genauigkeit gewährleistet. Ein wahres Meisterwerk der Mikromechanik.

Sie können mehr über Jaeger-LeCoultre und Ausblick Highlights aus unserem aktuellen Programm finden Sie heraus hier . Um mehr herauszufinden und die ganze Sammlung zu sehen, komme einfach nur in den Laden und sieh uns an, oder Sie können uns eine E-Mail senden oder rufen Sie uns unter 0131 225 4513 an

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GEGANGEN IN 60 SEKUNDEN: Groß und verantwortlich - der Omega Seamaster Planet Ocean Master Chronometer Chronograph in Titan Video Bewertung

Beim Schreiben und Sprechen über Uhren, wir oft um die Phrase "Handgelenk Präsenz" zu werfen. Es ist einer der undefinierbaren, aber wichtigsten Aspekte eines jeden Zeitmessers. Es ist eine Art von Horoskop-X-Faktor, der Stil, Größe und, gut, Kühle enthält. Dieser Titan-Planet-Ozean-Chronograph hat mehr Handgelenk-Präsenz, als ich bequem behandeln kann, wenn ich brutal ehrlich bin. Als es mir in der Baselworld gezeigt wurde, war es auf einem Tablett mit einem halben Dutzend anderer Planet Ozeane, in allen Farben und Konfigurationen. Aber dieses graue und orangene Tier aus der Tiefe sprang praktisch aus dem Tablett und auf mein Handgelenk.

Es ist eine große Uhr - größer als ich normalerweise tragen würde - aber durch Golly funktioniert es am Handgelenk. Das liegt zum Teil daran, dass die Größe durch den stark verjüngten und außergewöhnlich bequemen Gurt versetzt ist (und wie kühl ist das, gurtband übrigens - das gewebte Aussehen des Gummis und die kontrastierenden Nähte knallt einfach). Der andere große Bonus ist, dass, während die Stahl-Versionen dieser Uhr verlangen, dass Sie einige schwere Heben zu tun, das Titan-Gehäuse dieses Modells deutlich reduziert das Gewicht. Das Master Chronometer zertifizierte Kaliber 9900, und innovative Silizium-Nitrid-Keramik-Lünette mit Gummi-Einlage vervollständigen das Paket.

Omega Seamaster Planet Ocean Master Chronometer Chronograph 45.5mm Titan Australian Preisgestaltung

Der Omega Seamaster Planet Ocean Master Chronometer Chronograph 45.5mm in Titan auf Gummiband, $ 12.900.

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Ulysse Nardin Marine Chronometer-Herstellung Uhr-auf-Auf

Eine Uhr, die ich sicherlich nicht verpassen wollte diskutieren im Jahr 2012 ist die neue Reihe von Ulysse Nardin Marine Chronometer Manufacture Uhren. Upped in Größe und Details, die Marine Chronometer Manufacture Uhren enthalten auch die lang erwartete in-house hergestellt Ulysse Nardin Kaliber UN-118 Automatikwerk. Während diese nicht schnell Abfahrten von der bestehenden Marine-Kollektion sind, sind sie schöne Uhren mit guten Bewegungen und ein Charakter, der noch nie zuvor mehr "Ulysse Nardin" war.

Die Geschichte der automatischen Bewegung UN-118 ist ziemlich lang. Vor einiger Zeit erlebte die Bewegung aufgrund der Komplexität der Industrialisierung einige Produktionsverzögerungen. Während Ulysse Nardin nicht fremd ist, Bewegungen oder Bewegungsmodule zu produzieren, sollte die UN-118 ihre erste in-house "basischere" Bewegung sein, die in mehr als nur kleinen Mengen produziert wurde.

Das Kaliber UN-118 (aka "UN118" oder "118") verwendet Technologie von der Firma Sigatec, die Ulysse Nardin gekauft hat. Sigatec produziert etwas, was sie DIAMonSIL nennen, was ganz buchstäblich Diamant auf Silizium bedeutet. Diamantbeschichtetes Silizium verbessert die Haltbarkeit und Langlebigkeit von Silizium-Uhrenteilen - was eigentlich recht zerbrechlich sein kann. Mit den schmierungsfreien Eigenschaften von Silizium und der Festigkeit der Diamantbeschichtung sind die DIAMONSIL-Teile wie die Hemmung sehr hart.Auf dem automatischen Rotor der 118 Bewegungen finden Sie ein DIAMONSIL Logo.

Was Sie in den Bildern sehen, sind sowohl die Standard- als auch die limitierte Edition des Marine Chronometer Manufacture. Ulysse Nardin wollte ein exklusiveres Modell schaffen, um die neue Bewegung zu präsentieren. Die Limited Edition-Version hat ein weißes Emailzifferblatt, sowie einen gravierten goldenen Rotor. Sie werden auch feststellen, dass die Limited Edition Version kommt in einem kräftigen 18k Roségold Gehäuse (mit optionalem Armband). Anders als die Standard Marine Chronometer Manufacture Uhr, hat die Limited Edition Version ein "UN 118" -Label auf dem Zifferblatt. Detaillierung ist erfreulich, und natürlich der ganze Punkt der Marine-Kollektion von Uhren ist ein Zifferblatt, das aussieht wie traditionelle marine Chronometer Schiff Uhren.

Aus komplizierter Sicht bieten die Bewegungen der UN 118, was Sie von der Kollektion erwarten, mit der Uhrzeit, der sekundären Sekundenanzeige, dem Datum und der Gangreserveanzeige. Die Bewegung hat 60 Stunden Gangreserve und würde nicht als "Chronometer" bezeichnet werden, wenn es nicht COSC-zertifiziert wäre. Größe-weise ist die Marine-Chronometer-Fertigung ein Größenaufsteigen von den nicht innerbetrieblichen Bewegungsmodellen. Diese neuen Uhren sind eine solide 45mm breit, aber nicht unbedingt tragen, dass große aufgrund der Art der Stollen und die Dicke der Blende und Flansch Ring.

Details aus dem Stück Quasi-Taucheruhr Erbe gibt es, wie die Marine Chronometer Herstellung hat 200 Meter Wasserbeständigkeit und Elemente wie eine gummibeschichtete Krone für einfachen Griff. Style-weise gibt es, dass typische Ulysse Nardin Schrulligkeit, die auf der Standard-Modelle ist etwas, was Sie wahrscheinlich nicht erwarten, im Vergleich zu den meisten klassischen Limited Edition Zifferblatt mit seinen bemalten römischen Ziffern.Die Standardstücke erhalten größere angewandte römische Ziffernstundenzähler und tauchen-Art Hände - die eine einzigartige Kombination ist, die wahrscheinlich auf Ihnen wächst. Luminant ist auf den Händen sowie den Flanschring auf alle Modelle außer der limitierten Auflage mit seinem Emailzifferblatt platziert.

Ich mag, dass Ulysse Nardin die Lupe über dem Datumsfenster behielt. Diese sind weniger und weniger häufig in diesen Tagen, aber ich immer noch wie sie in vielen Fällen. Die Marine Chronometer Manufacture Uhren haben mindestens drei Gurt Optionen mit Fällen in beiden 18k Roségold sowie Titan gemischt mit Roségold. Es gibt auch ein Titangehäuse Modell mit einer Stahl-Lünette. Strap Optionen gehören die ikonischen Ulysse Nardin Gummi-Tauchbänder mit dem Metall-Verbindungen, sowie Alligatorriemen und voller Gold-oder Titan-und Stahl-Armbänder. Während die Preise für die alle Gold limitierte Modell so hoch ist wie (das Material gegeben) $ 36.800 , die Standard - Ulysse Nardin Marine - Uhren aus reichen Manufacture $ 17.800 - $ 10.400 , die nicht so schlecht ist.

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Wilk Watchworks Maki and Cognatic

Ok, true confession time: I don't generally like skeleton watches. It's not that I don't like looking at watch movements – I do, really! There is something oddly satisfying about flipping your watch over to see its tiny engine hard at work, even if it's an undecorated workhorse. I just prefer to keep that window out back. More often than not, opening or eliminating the dial strikes me as less of a creative exercise and more of a "Hey! Look at this," gimmick. None of them appealed to me until the day my friend and Guest Bum Ian Tewksbury showed me the inky black mechanical beauty of his Wilk WatchWorks Maki. It was a revelation.

As I researched these watches, I discovered that Wilk was unlike other micro brands. A quick look at the website revealed a healthy variety of models and a fairly staggering array of options, yet all bore a distinctive, unifying design language. The dials are laser-cut or etched. Some are solid, others are sandwiches, some are skeletonized or cut away to reveal part of the movement beneath. I eventually contacted the man himself, Scott Wilk, of Ontario, Canada. He agreed to an interview and loaned me a Cognatic to go with Ian's Maki for this review.

Most microbrand owners I have met come from technical or scientific fields. A handful got their start in industrial design. Scott, on the other hand, has a fine arts degree and was a jeweler by trade before he discovered watches and I suspect his experience designing and crafting three-dimensional artworks is the key to his watches' unique appeal. They are deeply personal creations that owe little to established convention. Scott is not reinterpreting existing watch designs so much as exploring a new artistic medium.  

Buyers can order their watches in one of three ways: choose a competed model from Scott's inventory, order a customizable watch by selecting from a menu of options for assembly, or go full-custom by working with Scott to design a one-of-kind dial. Because Scott assembles each watch himself, and completes the much of the construction and finishing himself, he can offer an uncommon level of personalization. Poking around his site, it is impossible not to start designing your dream watch in your head. Do you want a 36mm, 41mm, 44mm or 45mm stainless steel case? Maybe black or gold ion plating, or perhaps jewelry-quality gold electroplating, and if so, how many microns thick? Which hand set? Mineral or sapphire crystal? Straight, tapered, or onion crown? With few exceptions, Scott uses mechanical movements from Hangzhou or ETA, but do you prefer hand wound or automatic? Perhaps a tourbillon? And what type of decoration? It is a watch nerd's dream, and we haven't even talked about the dials. Wilk offers copper, brass, bronze, sterling silver, mokume-gane (a Japanese alloy similar to Damascus steel), and the intense colors of solvent-dyed metal or anodized niobium. Straps include a host of exotic leathers. You can even choose and customize the movement retainer. If a selection like this fails to delight you, then you are just dead inside.

So let's get to the watches, shall we? I'll start with the Maki. It has a PVD matte black case, 41mm wide and 12.5mm thick, topped with a domed sapphire crystal. Another, flatter sapphire is around back. It is an ideal size for my 6.5" wrist, exuding proper wrist presence and slipping under buttoned cuffs. 

The dial, to the extent that it exists, is a laser-cut brass ring, oxidized to a deep grey color with italicized numerals and the Wilk logo suspended over the black mechanism below. Ian chose white dauphine hands, white lume, and an orange small seconds hand. In a departure from the standard Maki dial, he requested his without minute markers. A signed crown and sapphire crystals (domed in front) top it off.

This watch is fitted with a PVD black ETA 6497-1, a 17-jewel, hand wound movement with a 18k bph vibration rate and 50-hour power reserve. Unlike many skeletonized movements, this one eschews gilt and gingerbread for dark colors, clean lines, and a purposeful, modern look. Gold wheels, brushed gears, blued screws, and 17 red jewels peek through the wispy black bridges and plates, offering a bit or ornament, but in an understated, functional manner. Ian, a Douglas Adams fan, had the number 42 engraved on the winding gear because, yes, you can customize that too. Like most hand-winders, the 6497-1 emits an audible tick that is noticeable when worn, but I did not find it intrusive. 

Unlike a none-more-black phantom dial, the sober colors of Ian's Maki give it intriguing depth, and curious admirers require a second look before they realize what kind of intricate machinery is on display. Also, floating white numbers and hands provide excellent readability. The strap is a sporty padded black sharkskin leather and was excellent selection. Deep, craggy grain complements the dark and intricate face, while white stitching echoes the lume, creating a sporting appearance underscored by those race car numbers and exposed, stylized mechanism. I think the watch exudes the sort sinister elegance I romantically associate with antique sports cars, but not as oily.

The Cognatic Scott sent me came from his in-stock selection, so this is a watch you can buy exactly as-is, mildly altered with a strap of your choosing, or built from scratch after selecting from the broad menu of options. This one is in a 44mm wide, 55mm long case with a brushed body, signed crown, sapphire crystals, and a polished, concave bezel. It was a bigger watch than I would normally choose for this style, but it wears smaller than you might think, aided in no small part by the inward curve of the bezel and a modest 12.7mm thickness. 

Wilk offers several variations on the Cognatic dial, in different materials, both solid and semi-skeletonized, all of which feature a negative image of a gear, the teeth of which form the hour markers. The watch has a small second at 9 o'clock and the Wilk logo at 3 o'clock. I asked Scott to send me this model because the dial features a combination of his signature design elements. You won't find a printed dial on a Wilk; images that are not cut away are etched into the surface, so everything has an added dimension. The dial's surface has a distinctive character too. As mentioned above, the Wilk catalog reveals a dizzying selection of materials and designs, but it is apparent that Scott likes his metal to look like metal. Brushed surfaces and visible grain are favored over smooth polish or enamel. This particular piece has a vertical brushing and a dark oxidized patina. I think the partial cutaway on the left side is especially effective as the gear tooth image gives way to actual working gears.  

The movement is a gunmetal Hangzhou that is nearly identical in design to the 6497 above. Power reserve is closer to 40 hours than 50, but all other specifications are the same. [Not quite. Scott tells me the Hangzhou is now upgraded to 21.6k bph.] The decoration is a traditional scroll pattern engraved on the movement plates. In use, the most noticeable difference is the sound. Where the ETA had an audible tick, the Hangzhou is just plain loud. I was keenly aware of it on my wrist. It's not a deal breaker but does provide a bit of incentive to plump for the Swiss unit. 

Tick-tock aside, the Cognatic was an enjoyable watch. Its proportions made it easy to wear. The brown leather strap was soft, comfortable, and of high quality. I was unprepared for its nighttime appearance. The tapered silver and white hands glowed just as I suspected, but the luminescence from the logo and etched image caught me off guard. The hand painted red and grey-green lume may not be the most potent, but they make for a very cool effect nonetheless.

Given the quality of materials, level of customization, and painstaking hand construction and assembly that goes into these watches, you would think they would be absurdly expensive. You would be wrong. The Cognatic reviewed here is just $495 CAD or about $381 USD. A "standard" Maki starts at the same price, but Ian paid $2015 CAD ($1534 USD) for his customized piece. Of course, your options may be different and that is the beauty of a watch like this. You decide what is important to you, what is not, and how much you can justify spending. If you do opt for a custom built watch, you will also have to wait 4-5 months for it to be made, so the impatient among us might be better served chasing from the excellent in-stock selection.

Whatever you choose, there is something for everyone in Scott's shop, and they are all very good things indeed.

Pro: Freedom of choice.

Con: So. Many. Choices...

Sum: A unique, bespoke, handmade watch for an outstanding price.

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Vintage Oog voor de Modern Guy, Deel 9: Panerai Radiomir

Deze week zullen we het verkennen van de eerste van Panerai's twee handelsmerk horloges: de Panerai Radiomir. Met de originele prototype ontwikkeld in 1936, en vervolgens ter beschikking van de Italiaanse Royal Navy in 1940, zijn vintage Radiomirs ongelooflijk gewilde stukken die zijn geïnspireerd generaties van aquatische georiënteerde horloges. Soms gezien als voorlopers van de moderne duikhorloges, de vintage variaties van de serie waren vernieuwend in hun eigen recht buiten de traditionele Zwitserse uurwerken. Niet beschikbaar zijn voor de wereldwijde markt tot de jaren 1990 als gevolg van de Italiaanse marine contracten en de vorige richting van het merk, de Radiomir verdiende al snel zijn plaats in de moderne uurwerken gesprek.

In de huidige regel zijn er twee varianten, die elk ontwikkeld tot een onafhankelijke reeks: de Radiomir 1940 en de Radiomir. De eerste horloge zullen we kijken naar een stuk uit de serie 1940, de Radiomir 1940 Acciaio (Ref. PAM00512, hieronder) in de 42-mm zaak. Het hotel is gevestigd in een gepolijste stalen, kussenvormige kast, dit horloge kijkt uit naar haar vintage voorouders respect te hebben ingesteld. De wijzerplaat is zwart met donker, goud afgezwakt lichtgevende accenten voor de uren en handen. Het uur markers gebruiken oversized cijfers op de 12, 3, en 6 uur posities, en een kleine seconde uurs weergave op 9:00. Het geheel wordt aangedreven door Panerai in-house, met de hand wond beweging, Caliber P.999 / 1, die zichtbaar is via een duidelijke saffier caseback. De vermelde prijs is $ 7200, hoewel je in staat zijn om het te vinden voor minder bij een dealer.

Zonder twijfel, dit horloge beschikt over vintage Panerai esthetiek. Vanuit de wijzerplaat en de accenten, om de zaak vorm en zijn stevig uitziende lugs, lijkt het directe inspiratie te nemen van de Radiomirs van de jaren 1940. En zelfs de lichte veranderingen in de verwijzing lijken vintage modellen te eren: de seconden teller is ingetogen en onderhoudt de goudkleurige, de duidelijke caseback pronkt met de beweging (zie hieronder) dat Panerai grote trots heeft genomen in de productie, en de zwarte alligator band ( in plaats van een bruin leer) gaat beter met de algehele look van het horloge. Ik ben zeker geen "Panerai guy ', maar dit horloge heeft een duidelijke cool factor.

Mijn enige zorg zou zijn met de prijs: het horloge technisch gezien niet opvalt in vergelijking met die van andere merken in het assortiment, en er zijn zeker nog vele andere "historische re-creatie 'horloges beschikbaar tegen een meer-koopje georiënteerde prijs. Terwijl het is absoluut een mooi stuk, dit specifieke model is eenvoudig in meer van een onderontwikkelde manier dan in een ode-to-minimalisme manier, die in een $ 7.000-plus prijsklasse, kon verdrijven enkele potentiële consumenten.

Laten we nu eens kijken naar een horloge van de moderne Panerai Radiomir collectie, de Radiomir Californië 3 Dagen Acciaio (zie hieronder). Dit horloge, net als de vorige, geeft een aantal ernstige geschiedenis in zijn ontwerp. Sporting een zwarte wijzerplaat met donker-gouden-gestemde accenten op de handen en uur markers, dit model bevat ook een ook gekleurde minute-ring omtrek. Panerai koos voor een alternatieve bedrijfslogo boven de 6'clock positie in plaats van de standaard "Radiomir / Panerai" print onder de 0:00 merk, en ging met afwisselend Arabische en Romeinse cijfers, samen met maatstreepjes en een enkele driehoek, naar identificeren van de uren.Het stuk wordt gevat in staal (47 mm) met ongelooflijk uniek draad lugs en een vintage-geïnspireerde kroon; de beweging is de met de hand wond Panerai kaliber P.3000, opnieuw, zichtbaar door een duidelijke saffier caseback. Dit horloge is momenteel verkocht in de detailhandel voor $ 7700 - een prijs die ik denk dat meer dan gerechtvaardigd zijn 1940 tegenpartij.

Wat sommigen van u wellicht weet, is dat dit stuk bijna precies is gebaseerd off van de eerste Radiomir prototype uit 1936 - en dat is een serieuze feat.In 1936, een 47-mm geval was bijna ongehoord voor een polshorloge;Bovendien, luminescentie de wijzerplaat was een noviteit op zijn minst, en een markt-veranderende innovatie op het meest. Vandaag de dag, terwijl de grootte is zeker niet ongehoord, de funky ontwerp van de wijzerplaat, de draad lugs, en de zaak en kroon zeker. Ik kan zeker zien een goed geïnformeerde aficionado het dragen van dit horloge met trots. De enige verandering die ik wil maken is van de gouden toon van de handen terug naar de 1930s- en '40 tijdperk aquatisch blauw. Het stuk (achteraanzicht hieronder) is al afkomstig vintage invloed; waarom niet nog een hat-tip naar het verleden?

Over het algemeen, van mijn-vintage schuin perspectief, de Panerai Radiomir collecties zijn vrij netjes. Zowel de Radiomir 1940 en Radiomir serie respect wat maakte de horloges zo verschillend om te beginnen, met behoud van de collectie groeit voor de moderne tijd. De saffier casebacks, naar mijn mening, zijn altijd een interessante tintje in historisch geïnspireerde moderne horloges, en eigentijdse afwerking praktijken te helpen geven deze stukken een extra iets om die staat van luxe te bereiken. Persoonlijk zou ik waarschijnlijk nooit een Radiomir dragen - kleine polsen en 47-mm gevallen zijn niet de meest ideale paar - maar ik begrijp waarom mensen houden van Panerai horloges. Het grote ding over het merk is het ook nog heeft ruimte om te groeien; haar horloges zijn alleen op grote schaal beschikbaar voor het publiek voor ongeveer 20 jaar, zodat ze kunnen nog steeds rijden op de nieuwheid van hun vintage zoekt nog minstens 10. Ik veronderstel dat tegen die tijd, zal ik schrijven hoeveel ik kan niet staan de onvermijdelijke veranderingen, maar laten we afwachten.

Voor deel 8 van deze reeks, waarin ik vergelijk de vintage en modern Zenith El Primero, klik hier .

Caleb Anderson is de directeur van Outreach bij de online vintage en antiekhorloge boutique theoandharris.com. Sinds de start van Theo & Harris, heeft hij veel kennis vergaard op vintage horloges, en besteedt veel van zijn tijd het delen van zijn adviezen op het gebied. Op dit moment in de buurt van New York City, hij is een hardnekkige student in alle dingen historische, een schrijver over horloges en een ongedwongen loper.

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